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一些图片处理教程  

2008-11-20 10:28:44|  分类: 精粹采撷 |  标签: |举报 |字号 订阅

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在图片的处理过程中需用各种软件,多了没地方存.就放到这里吧,抽空就进来学习一下,也挺好的.

NX2教程

 第一部分

 

一、为什么用Raw格式?

 

Raw格式的图像实际上不是图像,而是一组数据,是光线照在CCD上时,CCD反应所直接产生的“0”和“1”。这组数据要变为我们可看到的图像,还需要转换成RGB的数值。RGB的数值然后再保存为我们熟悉的JPEGTIFFPSD格式。如果把相机设置成输出JPEG图像,实际上就是要求相机来承担电脑工作室的任务来完成这个转换和保存过程。在这个过程中,所有的相机设置都会永久性地铭刻在最终的图像上,如对比度、色彩、白平衡、锐度等。

 而用Raw格式输出,则不经过这个转换过程,因此你有机会“重新解释”这组数据。对比度、色彩、白平衡、锐度都是在RGB的阶段才有的。同时,我们对Raw文件的修改,并不改变原始数据,而只是“重新解释”这组数据,因此这组数据可以一再地被以不同方式解释,而不会损失画质。

 

为什么用Capture

 

Raw文件目前还没有统一的格式,这是因为各家相机厂商的传感器设计和图像编码各不相同。有些第三方软件可以解码不同品牌相机的Raw数据。NikonRaw文件称为“NEF”,并有相应的处理软件“Capture”。20067月推出的新版“Capture NX”是个革命性的改进,它允许拍摄者在将Raw数据转换为Bitmap图像之前,既能调整全局,又能调整局部。

 

传统上,Raw转换软件负责提供全局性的调整,然后输出为JPEGTIFF图像。如果要局部修改,就要再用相应的图像编辑软件。而Capture NX将两步并为一步,大大简化了流程。

 

对于Nikon相机的使用者而言,Capture软件有明显的优势。首先,它是目前唯一能识别保存在NEF数据中的所有相机设置的转换软件,包括色彩模式、锐度、降噪、色调曲线等。第三方的软件一般只能认出白平衡和影调曲线。当然你不必原样保留这些设置,但是如果你愿意,Capture可以做出和相机直接输出的JPEG一模一样的JPEG图像。

 

既然我用Raw格式,那为啥还要关心相机的设置呢?

 

这是因为,相机的设置会保存在Raw数据中,如果设置得好,就能大大简化后期的调整。

 

反过来看,Capture可以成为一个学习的工具,看看不同的相机设置对图像有什么影响。更好地了解了相机设置之后,在你想拍JPEG的时候,就能得到更好的图像。

 

二、如何设置相机

 

1、图像质量

 

自然是NEF,或“NEF+JPEG”。

 

2Raw压缩

 

NikonNEF实际进行了“几乎无损”的压缩,文件大小减了一半。压缩主要是作用在高光区域的色调差异,除非在后期进行极端的色调调整,否则分辨不出画质有何不同。D50D70对所有NEF都作压缩,但有些型号的相机可以设置为“不压缩”。

 

3、白平衡

 

白平衡可能是最重要的相机设置,特别是用JPEG的时候。一般我要么用自动,要么用D2X上的感应器测量。如果是在室内用闪光灯,则设成“闪光灯”。如果要绝对的准确,那就先拍张带18%灰卡的,然后在Capture Nx里面用这张灰卡图片来精确调整白平衡。我的默认设置是“自动-1”,比单纯的“自动”略微暖一点。

 

4、长时间曝光降噪(NR

 

这个设置是在快门关闭之后,再进行第二次曝光,去除“暗流”导致的传感器噪点。在夜间长时间曝光时,可以得到纯黑的天空。缺点是它降低了相机的缓冲能力,曝光时间实际翻了一倍。这个设置是在后期处理时无法改变的(曝光的事可没法无中生有)。我一般设置为“关闭”,除非是在夜间长时间曝光或作“光画”。

 

5、高ISO降噪(NR

 

JPEG时,建议设置为“普通”。如果要用Capture NX作深度去噪,则建议把降噪设置为“关闭”。为啥?首先,Capture NX或专用降噪软件可以有更大的操控性。其次,在显示图片时,降噪很耗电脑资源。把降噪关了,Capture NX在打开文件时就不必应用降噪设置,从而使性能大大提高。有些相机型号不允许把降噪关掉,这也没问题,你可以在Capture NX里面把它关掉。

 

6、图像锐化

 

D50的锐化默认值最强悍,专业的型号则保守得多。锐化是我对每个图像要作分别调整的一个参数,取决于大小和最终用途(打印或网络)。我一般把相机内的”锐化“设置为“高(+2)”,这样在LCD上有足够锐利的预览图像来判断锐利度,而且JPEG文件也可以基本够锐利。

 

7、色调补偿

 

这是调对比度的。对于JPEG,这很关键。太强的对比度会使高光和暗部没了细节。我一般设置为“低”,毕竟时候加对比度很方便,而要恢复细节就很难了。低对比对对于野生动物摄影也很有用,可以尽可能多地捕捉暗部的细节。对于Raw,我一般保留“低”设置,但在拍风景或其它我想加对比度的时候改为“正常”。我一般不用“自动”,因为不知道它是怎么动的。

 

8、色彩空间

 

有些相机型号可以在“色彩模式”之外独立设置“色彩空间”。有两个选项,sRGBAdobe RGB (1998)。我一般用Adobe RGB,因为其色彩空间比sRGB更广,很适合喷墨打印。相机里没这项也没关系,Capture NX里面都可以改的。

 

9、色彩模式

 

Nikon提供三种色彩模式,分别为IIIIII。模式II是最“中性”、“自然”的。只有在Adobe RGB色彩空间才能用。如果相机没有独立的色彩空间设置,你选了模式II也就把色彩空间设为Adobe RGB了。在D2X上,模式IIII在两种色彩空间里都可以用,但是在有些相机上,设置这两种模式就把色彩空间设为sRGB了。模式I增强了除肤色系列色(特别是红色)之外的饱和度,可以鲜艳的图片又使肤色显得自然。模式III增强了饱和度,特别是红色和绿色。同时还略微改变了红色和绿色的色调,显得更生动。熟悉富士Velvia胶卷的会喜欢模式III的。

 

那究竟应该选哪个呢?主要取决于拍摄内容。我一般的默认设置是模式IIAdobe RGB。但是在拍野生动物或风景时,我喜欢模式III。如果用Raw拍摄,只打算用一种设置时,我会选模式IIAdobe RGB,在Capture NX里面可以很方便地转换为模式IIII

 

10、色相调整

 

这是用来改变相机对颜色的“感受”。这项我从来不用,因为它影响到图中的所有颜色。设置为0

 

把这些都设置好,我们就要开始用Capture NX啦。

 

三、文件浏览器

 

打开Capture NX,点击左边“文件目录”上的“+”号,可以打开文件目录。点击“浏览器”上的“+”号,就可以显示目录里的内容。

 

左上角是工具栏。用放大镜可以放大预览图片。也可以用“Ctrl +”和“Ctrl -”来放大和缩小预览图片。

 

浏览器最上面有几个图标。电击最左边的,可以“查看”——“详细信息”,显示文件详情。第二个图标,可以给每个图片加上“好”、“也许”、“坏”的标签。第三个图标,可以给图片排序。第四个图标,可以在不必打开图片的情况下,“复制”、粘贴设置,或者把一个设置文件运用到一批选中的图片上,很强!

 

选中几个图片后,还可以右键“比较图像”。

 

还可以把一组图片成批地转换格式成jpg。这样就可以放心地拍Raw图片了,因为如果拍完之后嫌全部处理太麻烦,或是急着要给别人看,这里就可以一下子“原样”转换成jpg了,就和相机直接拍的jpg一模一样。

 

第二部分

 

四、基本调整

 

基本调整是所有调整的第一步。它实际上就是Capture 4的所有功能的集合。在这里面作的调整,都和Capture 4兼容。但我们之所以不把所有的调整都放在“基本调整”里面,是因为:

 

1Capture NX更加先进,处理更快,缓存管理更好。

2)“编辑步骤”就象PS里面的图层,可以控制各步骤的次序,或删除某个步骤。

3Capture NXCapture 4增加了功能。

4Capture NX可以用“编辑步骤”进行局部调整。

 

建议在“基本调整”中,只使用“相机设置”和“RAW调整”里的一部分,另外就是可能用到的“暗角控制”。除此之外的调整都在单独的“编辑步骤”里进行。另外,前文说的关闭降噪,可以在第一次打开NEF文件的时候进行,这样可节省时间。

 

1、相机设置

 

假定相机是按照第二章的推荐设置的,那么调整如下:

 

1)将“锐化”设置为“无”。相机设为高锐化是为了LCD预览或直接JPG输出。但在Capture NX里调整时,用单独的步骤来锐化则更加可控。另外,应该先降噪再锐化。

 

2)色调补偿:视情,可尝试几种。一般说,风景照可设置“标准”。

 

3)色彩模式:D50D70D1系列相机不支持在模式II之外使用Adobe RGB空间,但是在这里,就可以Adobe RGB空间的模式IIII。而模式IaIIIa则是用sRGB空间。

 

4)白平衡:选择下拉菜单里的“Capture NX”,则出来对话框,可有两种方式调整:一是“设置色温”,先用场景预设框个大致,再左右移动微调。二是“设定灰点”,这需要拍摄时使用了灰卡。

 

另外,白平衡可以“批处理”。把一张图片的白平衡设置好后,点击选中“基本调整”里面的“白平衡”,再点击“批处理”—>“复制设置”。然后在左边的“浏览器”里选中所有要应用这个色温值的照片,再点击“批处理”—>“粘贴设置”。很强大吧!

 

2、曝光补偿

 

这一项在左边归于“相机设置”,在右边却归于“RAW”调整,用起来一样。这一般是恢复高光和暗步细节的第一步。可用“直方图”和“双阈值”来辅助。在软件中,有很多方法可以调整亮度。曝光补偿最适合把直方图整体左右平移,这样可把左边或右边隐没在边界外的部分拉回到坐标内来。一般的做法是拍摄曝光时偏重关注亮部细节,而通过后期处理恢复暗部细节。

 

3、其它RAW调整

 

1)“除尘”仅在相机支持“除尘参照图”时有用。

 

2)“自动色差校正”默认选中,确实有帮助,建议保留。

 

以上就是建议在“基本调整”里面做的部分。剩下的部分就在单独的“编辑步骤”里面做了。一般总流程:

 

1、基本调整

2、全局颜色和对比调整

3、局部颜色和对比调整

4、降噪(视情)

5、锐化

6、剪切和调整大小

7、颜色配置

8、输出锐化

9、保存为图象

 

五、全局调整亮度和色彩

 

Capture NX的调整工具很多,但最常用只有几个。从本章开始,为了充分体现Capture NX的优势,我们在独立的“编辑步骤”中进行调整。

 

Capture NX中,有五个方法来调整色调和对比。在菜单里面的“调整”—>“色阶”里有四个(其中“级别和曲线”是最常用的),还有一个是菜单里面的“调整”—>“色彩”—>LCH”。LCH很强,可以一步调整对比和色彩。

 

根据个人习惯,建议先用D-Lighting恢复暗部细节,再用“级别和曲线”设置黑点和白点,最后调整色彩。也有的人习惯只用“LCH”一步搞定,也不错。

 

1D-Lighting恢复暗部细节

 

本节例图为“highlights1.nef”。打开图,将“曝光补偿”设置为-1

 

选择菜单里面的“调整”—>“色阶”—>D-Lighting”。小对话框弹出。选择“较好质量”。

 

将“暗部调整”设置为25。暗部就亮起来了。

 

2、级别和曲线

 

本节例图为“Badlands-landscape.nef”。打开图。我们要做的是设定黑点和白点。

 

选择菜单里面的“调整”—>“色阶”—>“级别和曲线”。小对话框出现,直方图显示两边都没到头。分别移动左端的黑点和右端白点抵在阴影的两端就可以了。

 

也可以用“双阈值”来辅助。勾选右下角的“双阈值”,全图变灰。挪动黑点直到图中开始出现黑斑,挪动白点直到图中开始出现白斑。

 

如果不想手动挪黑点和白点,也可以自动完成。小对话框内右边有一竖溜的图标,第二个就是“自动对比度”。别急着点!按住“Ctrl”再点,这样只调整“本通道”,即综合色阶,不会影响到三个色彩通道。

 

自动调整所用的参数是可设置的。在总菜单“编辑”—>“首选项”—>“级别和网格”里。建议把“黑色自动对比剪切”设置为0.05%,“白色自动对比剪切”设置为0.01%。别的先别碰。点“确定”然后再在“级别和曲线”小对话框中按住“Ctrl”并点“自动对比度”。

 

如果对调整不满意,小对话框里右边图标的倒数第二个是“重设所有通道”。

 

进阶:用曲线调整对比。这和PS里面一样,向上变亮、向下变暗,可以自己体会一下,弄乱了就点“重设所有通道”。

 

3、色彩调整

 

选择菜单里面的“调整”—>“色彩”—>“饱和度/暖色”。两根横条,分别左右挪动试试看,直到满意。

 

一般来说,我们只用第一根横条“饱和度”。因为第二根“暖色”,如果我们在前面“相机调整”里面把白平衡设置好了的话,这里就没啥可调的了。放在这儿是为了有时候调整jpg图片用的。

 

4、大集成:LCH

 

LCH的意思是“亮度、色度、色相”。不仅可一步到位,而且功能更强。要是用这个工具的话,可以在做完“基本调整”之后就用。

 

选择菜单里面的“调整”—>“色彩”—>LCH”。弹出对话框。

 

1)首先显示的是“主亮度”。这里的调整和“级别和曲线”里面一样。唯一的不同是,在这里点“自动对比度”时不用按住“Ctrl”,这里的调整不会影响到色彩。

 

2)然后在下拉菜单里选择“颜色亮度”。出现一个色谱。想把哪个颜色的亮度调高,就按住这个颜色往上拉。如果想使蓝天显得暗一点,就把蓝色往下拉。然后调整下方的黑三角,可以改变这个调整影响的色谱宽度。

 

3)然后在下拉菜单里选择“色度”,调整不同颜色的饱和度。调整的方法和“颜色亮度”一样。唯一的不同是,在这里你可以把整条线上下移动来调整整体饱和度。

 

4)一般来说不必调整色相。如果需要的话,在下拉菜单里选择“色相”。这里同样可以上下移动整条线或单个点。底下还可以调色带的倾斜角度。比如60度适于微调,180度适合大范围调。

 

六、局部调整亮度和色彩

 

一般来说,经过上面的调整,图片已经不错了。如果还要局部调整,有两种方法:一个是“选择工具”,另一个是“控制点”。

 

1、“选择工具”。

 

在前面做全局调整时,你会看到在每一个“编辑步骤”上都标着“所有选定的”。如果用了“选择工具”,这里就会标上“部分选定”。另外,在总菜单里选择“查看”—>“显示选区”,可以看到只有选中的区域显示。

 

顶上的一排工具栏中,F6那组就是选取工具,包括画笔、套索、渐变、填充。每个都有“+”和“-”两个选择,注意不要选错。双击图标则可以设置工具的选项。选择区域的时候,都会产生一个编辑步骤,默认为“彩色化”,选好之后可改为你需要的编辑项目。

 

举例一:渐变工具

 

1)打开图片lake-rocks.nef

2)选择“渐变+

3)从画面中间开始,向上拉一条四分之一长的线。线的长度决定了“过渡区域”。

4)如果弹出“彩色化”对话框,点“确定”。然后在右边的编辑步骤“彩色化”中,将“彩色化”改为“级别和曲线”。

5)调整级别,以便得到较亮的前景。

 

举例二、画笔工具

 

1)打开图片wagon.nef

2)点击“画笔+”,弹出“彩色化”对话框,同时添加了一个“彩色化”编辑步骤,上面标着“无选择”。

3)双击画笔图标,将画笔大小设为100,硬度设为15%

4)用画笔将图中车门涂成一团橙黄色。这时右边的编辑步骤里显示为“部分选择”。

5)选择主菜单里的“查看”—>“显示选区”,这时全图一片红,只有门是白的,也就表示这快是我们选中的,编辑步骤暂时是默认的“彩色化”。

6)如果要缩小选择的区域,点“画笔-”,然后在选中的区域上可以当橡皮用。

 

举例三、用套索工具圈定选择工具的作用范围

 

注意:套索工具不会创建一个选区!它是画一个边界,限定其它三个工具只能在边界内起作用。所以套索必须与另一个选择工具一起使用。

 

1)把以前编辑步骤删除

2)点“套索+”,在图上画个圈,这时产生了一个“无选择”的编辑步骤。

3)这时可用其它工具来选择。比如点“填充+”。

4)如要去掉套索,双击图片上套索外的任意位置。

5)“套索-”是“反选”的意思,就是套住圈外的所有部分。

6)用“套索+”再画个圈,试试看“画笔+”、“渐变+”,只在圈内有效吧!

 

如果要将同样的选择应用于多个步骤,可以充分利用Capture NX强大的剪贴功能:

 

1)展开设置好了选择区域的编辑步骤,点击“批处理”里的“复制设置”。折叠起这个编辑步骤。

2)点“批处理”里的“粘贴设置”,复制了一个编辑步骤。选中的部分还在。

3)将步骤的调整项目改为你需要的项目。

 

2、控制点

 

Capture NX最得意的地方,就是控制点——U Point,也就是“智能选择”。

 

1)打开图片badlands-landscape.nef

2)上方图标栏F5里,有“颜色控制点”图标。点击。

3)在图片里的蓝天点一下,就创造了一个控制点,同时加了一个编辑步骤,一个对话框也弹出来了。

4)控制点上有四条横线,第一条是“大小”,即控制点的势力范围;下面三条,“B”是亮度,“C”是对比度,“S”是饱和度。尝试一下吧。

5)要是想看这个控制点究竟管了哪些地方,点一下对话框里的“高级”,再勾选“显示选区”。图片变黑白,白的是势力范围。挪一下控制点,看看范围的变化。然后去掉“显示选区”的勾选。

6)在对话框的“高级”下面,要是选“全部”,就会发现有一大堆东西可以调,从“色相”到“暖色”。

 

多个控制点

 

如果在一个编辑步骤里有多个控制点,那这几个控制点的势力范围是互相制约的。如果控制点在不同的编辑步骤里,它们就是互相独立,互不干涉的。所以,如果想使两个控制点的调整效果叠加,那就要点右下角的“新建步骤”,然后再添加控制点。尝试一下吧!

 

如果在一个编辑步骤里有多个控制点,而你想看某一个控制点的效果,可以双击该点打开对话框,点击“高级”下面的“显示选区”。

 

与此不同,如果在总菜单里选择“查看”—>“显示选区”,那显示的是这个编辑步骤里面的所有控制点的范围,加上选择工具所选择的范围。

 

进阶:颜色选择器

 

一般来说,控制点的几个参数够调整的了,但如果你想直接选个颜色,那就可用“颜色选择器”。

 

1)在对话框里,点“高级”,点击下面“颜色选择器”右边的色块。

2)弹除了一个转盘,三角形范围内的小圈圈是控制点目前的颜色。

3)转动转盘,可以调整色相。还可以移动这个小圈圈。

4)还可以用那个“眼药水瓶”,在图片里的任意一点选取颜色。

5)在转盘的左下角,点一下“色板”,就打开了一些预设色彩,就是一些常用颜色。

 

七、降噪和锐化

 

1、降噪

 

再说降噪。用高ISO或增加欠曝图片的亮度的时候,噪点最明显。降噪必然损失图片细节,所以降噪会影响锐化二者的作用是相反的。因此,一定要先降噪,再锐化。

 

很多时候,噪点并不明显,没必要降噪,比如打印8X10的时候,就可跳过降噪这一步。

 

具体操作:

 

1)在总菜单里选择“调整”—>“减少干扰”,弹出对话框。

2)对话框里可以选择“快速”或“较好质量”,二者的处理时间相差很大。

3)两根横条,“强度”会使图片模糊,“锐利度”会使图片清晰,二者的效果是相反的。但“锐利度”只作用于综合亮度通道,而“强度”既糊细节又糊色彩。二者的组合,只能不断试验。一般的色彩干扰,用强度10-20都能去除了。

 

2、锐化

 

“锐化”是最因图而异的了,没有一个统一的药方。要考虑几个因素:

 

1)主题。比如美女的皮肤,锐化前要三思!

2)相机的防锯齿滤镜的强度,正是这个滤镜使图片显得“肉”。尼康的高端单反比低端单反更肉一些。

3)图片里的噪点。

4)图片的细节量。

5)图片用途,如打印、网络等。

 

变数太多,所以我建议把锐化分为两步,第一步是“图象锐化”,第二步是“输出锐化”。换句话说,建议在调整完成后,结合图片的大小和用途,再锐化一次。

 

比较好用的锐化工具,是“遮色片锐利化调整”,即(USM)。优势在于:

 

1)可完全调控锐化过程。

2)只作用于亮度通道,不大会产生光晕等色彩问题。

3)是完全可恢复的。

 

进行锐化前,应将图片的显示大小设置为100%。锐化具体操作:

 

1)打开一幅图片,在相机设置里面把锐化设置为“无”。

2)在总菜单里选择“调整”—>“对焦”—>“遮色片锐利化调整”,弹出对话框。

3)调整三个横条。最常用的是“50%-5%-4”,在这个基础上再调整强度,直到在高光的边缘刚开始看到一点点光晕。如果没有高对比区域,强度一般不要超过70%

 

解释一下:

 

强度:相当于锐化的“量”、“程度”。

半径:调整锐化的作用“距离”。半径小可锐化细节,半径大锐化整个形状。半径小,一般强度就可以大一点。

临界值:调整锐化效果对于不同色调值的“灵敏度”。比较干净的图片用小临界值(小于4),干扰或噪点多的图片用大一点的临界值。

 

随书可下载一套锐化的预设文件,针对不同的相机型号。文件包下载到硬盘后,在Capture NX里面点右下角批处理图标,再“选项”—>“添加”,找到文件。注意,在这里如果点“删除”,可能就把设置文件放入回收站了。

 

常用的USM设置,注意是在相机的锐化设置为“无”(D100为“低”),且不考虑降噪的情况下:

 

D1h 66/5/4

D1x 66/5/8

D2H(s) 66/5/4

D2X(s) 50/5/4

D100 48/5/8

D200 50/5/4

D80 50/6/4

D70(s) 48/5/8

D50 45/5/4

 

在降噪之后锐化:

 

首先要记住,多数亮度噪点在打印时是看不出的,不必太在意一定要降噪。

 

如果降噪了,为了避免把噪点再锐化回来,建议采用“大半径、低强度”的办法。也就是图片的形状明显了,但不太突出细节。比如:

 

强度:5%

半径:50%

临界值:10

 

建议强度为10%以下。如果出现光晕,可减小半径。

 

八、调整编辑步骤

 

编辑步骤的效果,是依次叠加的,所以它们的次序很重要。

 

1、在已有的两个编辑步骤之间插入新的编辑步骤。

 

这其实很简单。比如要在“基本调整”后面插入“级别和曲线”,就先点“基本调整”左边的小三角,把这个步骤展开。然后在总菜单里选择“调整”—>“色阶”—>“级别和曲线”,就可以了。但是别忘了在添加之前,如果别的编辑步骤有对话框开着,一定要关掉。

 

2、把一个编辑步骤挪到最后。

 

这稍有点复杂。不过其实就是选中要挪动的编辑步骤,用批处理图标里的“复制设置”,然后“粘贴设置”添加到了最后,然后再把原来的删除。

 

3、将多个编辑步骤挪到最后。

 

和上面一样,只不过是用按住“Ctrl”来选中多个编辑步骤而已。

 

4、把最后一个编辑步骤往前移

 

就是把在它前面的那些编辑步骤,该往后移的就用上面的办法移到它的后面……

 

九、最后修改

 

以下步骤一定要在完成了上面的调整之后最后进行,而且一定要按照下面的次序:

 

1、拉直

 

比如,要把地平线放水平,可用上面的图标栏F3里面的拉直工具,沿地平线划条线就行了。

 

2、剪切

 

上面的图标栏F3里面有剪切工具,划好范围后双击。

 

3、调整大小

 

在总菜单里选择“编辑”—>“大小/分辨率”。

 

4、颜色配置文件

 

还是色彩空间的问题。图片都调整好后,一般如果我要把它email出去或用在网上,我把它转成sRGB;否则我用Adobe RGB。转换方法:

 

在总菜单里选择“调整”—>“颜色配置文件”—>“转换成配置文件”。“方式”用“相对色度”,另外别忘了勾选“使用黑点补偿”。

 

5、输出锐化:打印

 

把图片显示大小设置为50%,这样比较象打印效果。

 

对于光面纸喷墨打印300dpi,作以下调整:

 

1)“遮色片锐利化调整”(USM),用64/2/4,“亮度通道”的“不透明度”70%

2)在总菜单里选择“调整”—>“对焦”—>“高反差显示”,半径2,在“不透明度”中将“混合模式”设置为“叠加”,“不透明度”50%

3)图片似乎过度锐化,但打印正好。

 

6、保存

 

先别忘了保存NEF格式文件。

 

然后另存为TIFFJPEG

 

7、在一个NEF文件里保存不同版本的调整

 

这极大方便了文件管理,特别是图片需要有不同版本时,如剪切版、网络版等。

 

调整好一个版本后,点击右下角的旗帜图标,再点“新变更”,可以保存目前的编辑状态。以后可以回来的。这里面还有个“原始设置”,就是去掉所有的编辑步骤回到曝光时的设置。

 

第三部分:Capture NX秘笈

 

一、彩色人像

 

portrait.nef为例,具体步骤如下:

 

1、“相机设置”:

 

锐化:无

色调补偿:低

色彩模式:I

 

如果是室内用闪光灯,则加一个:

 

白平衡:闪光,然后后视情微调。

 

2、如需要,调整曝光补偿

 

3D-Lighting常常可提高人像照的观感。选择“较好质量”,暗部20,高光1

 

4、去红眼,有两个方法:

 

1)一个是“基本调整”里面的“自动去红眼”:

 

找到右边编辑步骤里面的“基本调整”—〉“细节调整”—〉“自动红眼校正”,点它左边的小三角。在弹出的对话框里,将“关闭”改为“自动”。搞定。

 

2)另一个是用“红眼控制点”:

 

在上方的图标栏里,点一下F5里面的“红眼控制点”。在红眼的中心点一下,然后调整一下大小就可以了。

 

5、锐化

 

人像特写的USM锐化,一般用低强度、大半径。可以用35/10/4为基准再微调。本图用35/8/10

 

6、增白牙齿

 

1)注意一下所有的编辑步骤都折叠起来了之后,双击“画笔”图标,选一个较软的画笔,如硬度为10

2)用画笔涂抹选取牙齿。

3)把编辑步骤的“彩色化”改为“色彩”—〉“LCH”。

4)在弹出的对话框里,点右边第三个图标“添加锚点”。

5)用“眼药水瓶”在一个牙齿上点一下,这就设了个锚点。

6)在对话框中,选择“颜色亮度”,将锚点往上拉一格,使黄色亮一点。调整下面的小三角加大一点宽度。

7)在对话框中,再选择“色度”,将锚点往下拉一格,再加大宽度。

8)在对话框中,选择“主亮度”,将右侧的白点稍左移一点。完成!

 

7、磨皮去皱

 

1)新建步骤,选择”对焦”—〉“高斯模糊”。

2)在对话框里,设置半径40,不透明度40%

3)在编辑步骤中,点击“不透明度”,将“混合模式”设为“变暗”。

4)点选当前的编辑步骤,使其突出显示。

5)用“画笔-”,将不要去皱的部分涂抹选择,如头发、衣饰。

6)点右下的“批处理”图标,“复制设置”。

7)新建步骤,“粘贴设置”。

8)在刚新建的步骤中,设置半径60,不透明度50%

9)点击“不透明度”,将“混合模式”设为“变亮”。完成!

 

二、风景

 

这里调整的目的是要模仿富士“Velvia”胶卷的效果,高饱和度,低动态范围。

 

1、“相机设置”

 

锐化:无

色调补偿:标准

色彩模式:III

 

2LCHVelvia效果

 

1)新建LCH编辑步骤

2)在“主亮度”中,将黑点输入设为10左右(一般在8-15之间),致使阴影更暗,对比加大。

3)在“色度”中,加两个锚点,一个在红色和橙黄之间,一个在绿色和黄色之间。

4)将两个锚点提高半格,再将整根线上移半格,增加了饱和度。完成!

                        

3、修正天空

 

1)在天空放一个控制点。

2)在对话框里选“高级”,勾选“显示选区”。

3)调整控制点大小以覆盖整个天空,然后去掉“显示选区”的勾。

4)设置控制点亮度为-30

5)设置控制点饱和度为+10。完成!

 

4、锐化

 

如果细节较多,一般锐化可多一点。USM基准:55/5/4

 

三、动物

 

动物照片的处理是上面的人像和风景的混合:低对比、模式III色彩、强锐化。

 

1、“相机设置”

 

锐化:无

色调补偿:低

色彩模式:III

饱和度:标准

白平衡:按照拍摄情况,有时可略加暖200-500K

 

2LCH

 

和风景照几乎一样,只是“主亮度”中黑点输入可用5而不是10

 

3、锐化

 

用偏大的强度,可突出毛皮等细节。

 

四、用控制点恢复高光细节

 

1)打开例图“extreme-hightlights.nef

2)按照上面的动物照的参数,设置“基本调整”。

3)“曝光补偿”:-0.83

4)在狗脸上加个控制点,用“显示选区”来协助设定大小后,退出“显示选区”。

5)调整控制点的的亮度和对比。

6)在同一个编辑步骤中加一个控制点在狗右边的草地,调整大小、亮度、对比。

7)复制一个控制点放在狗左边的草地。

8)调整全局亮度和色彩、锐化。完成!

 

五、特效

 

1、修正镜头畸变

 

1)“调整”—〉“校正”—〉“畸变控制”。

2)在横条上,右移修正桶形畸变,左移修正枕形畸变。完成!

 

2、黑白

 

1)选择总菜单上的“滤镜”—〉“黑白转换”。

2)在对话框里可调整亮度和对比,还可加彩色滤镜,效果如同拍摄黑白照时加彩色滤镜。橙/黄滤镜使天空变暗,蓝滤镜使天空变亮红色变暗。

 

3、添加颗粒/杂色

 

有时候,添加了颗粒效果可以使图片在视觉上更锐利,特别是打印大画幅的时候。还可以用颗粒模仿胶片效果,特别是黑白照。

 

1)“滤镜”—〉“添加颗粒/杂色”

2)“颗粒颜色”选择“单色”。

3)再选择颗粒类型、强度。

 

附录:总流程

 

个人推荐:

 

1)拍摄完成后,用Camera Bits开发的软件“Photo Mechanic”传输和分类照片。它传输时同时存到两个文件夹以作备份,然后可用它来标记哪些保留、哪些废弃。还可方便地重命名、加主题词或其它IPTC信息。

 

2)用Capture NX完成主要的调整,调整后的文件可能增加几兆之多,这是因为软件产生了很大的JPEG预览文件。调整后的文件刻盘备份。

 

3)一般我把调整好的NEF文件输出一个TIFF,然后在Photoshop中打开,如果又作了调整,存为PSD。也就是说,用TIFF作为临时文件,打印后删除。因为Capture NX可以在一个NEF文件中保留不同的调整版本,我就不必为了不同的用途而保存多个TIFFPSD文件了。

 

最近,市面上出现了一些“一步到位”的图象处理和管理软件,如苹果的“Aperture”和Adobe Lightroom。这些都可以传输、管理、处理NEF。但很难把Capture NX整合到它们的流程中。

 

(原书完)

 

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《补充材料一》

 

一、用预设文件提高效率

 

我觉得使用预设文件是最省时间的一招。预设文件可以用于在Capture NX里打开的图片,也可以对浏览器里的图片进行批处理。要创建一个预设文件,必须首先保证预设的编辑步骤是正确的。

 

这本电子书的文件包里有个“EXTRA”文件夹,里面有一些基本的预设文件,包括锐化和基本调整。

 

1、将预设文件加载到NX里(补充材料一的第2页图示)

 

1)如果EXTRA文件夹是在光盘上的,需要先复制到电脑硬盘里

2)打开文件“badlands-landscape.nef

3)点右下角“新建步骤”左边的批处理图标,选“选项”

4)在弹出的窗口,点下面的“添加”

5)找到文件夹“EXTRA->Settings_files”,把里面三个文件夹中的预设文件一个个添加到NX

6)在“设置选项”窗口中,左边有勾的设置文件,以后在点“加载设置”时会出现在下拉菜单中

7)加载完毕,关闭“设置选项”窗口

 

2、单个图片使用预设文件

 

本图是风景,所以使用风景的预设文件

 

1)先基本调整:点“批处理”图标,点“加载设置”,点“Landscape-Base

2)如果弹出警示对话框,选择“覆盖基本调整”

3)加载完成,点开右上角的“基本调整”编辑步骤看看吧!

4)再“全局调整”:还是“批处理”—>“加载设置”,这次点“Landscape-LCH

5)编辑步骤里出现了LCH了吧,提高了对比度和饱和度。建议保存文件

6)最后根据需要,具体作局部调整和锐化

 

3、合并预设文件,优化流程

 

上面是用了两个预设文件。现在我们自己来做个预设文件,把这两个都包括进来,使用时就可一步完成。

 

1)继续刚才的,应用了两个预设文件之后,按住键盘上的“Shift”,选中“基本调整”和“LCH”两个编辑步骤

2)右键点在两个编辑步骤上,选“保存设置”

3)在弹出的对话框中,输入另存为的名字,比如“Landscape-Master”,点“确定”,完成!

 

4、优化流程:单个图片

试用一下我们创建的这个预设文件吧:

 

1)打开文件“badlands-landscape.nef

2)点“批处理”图标,点“加载设置”,点刚创建的预设文件,比如“Landscape-Master

3)如果弹出警示对话框,选择“覆盖基本调整”,加载成功!

4)根据需要,作局部调整

5)再试用一个锐化的预设文件,根据你的相机型号选择,比如D2XD50

6)现在建议保存一个“新变更”,然后保存文件

 

5、优化流程:批处理多个图片

 

现在我们用新创建的预设文件来处理一批类似图片:

 

1)点“文件目录”,找到包含一批你想作同样处理的图片的文件夹,打开浏览器

2)按住键盘上的“Shift”,选中所有你想作同样处理的图片(先别选太多)

3)点“批处理”图标,点“加载设置”,点刚创建的预设文件,比如“Landscape-Master

4)如果弹出警示对话框,选择“覆盖目前设置”

5)弹出批处理窗口,检查一下保存类型是“NEF

6)在批处理窗口中,选择一个新的文件夹或文件名保存调整后的图片,或者在原文件夹中覆盖原始图片

7)点“开始”!可能要花点功夫了,耐心……

8)终于完成了!打开个图片看下吧,是不是多了些编辑步骤……

 

原注:有时,我创建预设文件时,把“锐化”也一并打包进去了。这样“基本调整”、“LCH”、“锐化”一步完成!然后再单个图片看是否需要局部调整。

 

译注:

 

1、建议事先把不同色温环境下的图片放到不同的文件夹中。再用“浏览器”中的“标签”功能,可以标识同一个文件夹中三类需要不同调整的图片,然后按标签排序。每种类型选一张图进行调整,创建出预设文件,然后用批处理应用到此类型的其它所有图片。

 

2、有时我把“降噪”和“颜色配制文件”编辑步骤也打包到了预设文件中,都转换为SRGB。注意原书强调的次序!

 

3、经过这样粗放式的调整后,可以考虑用批处理的方式,选中所有图片,输出JPG。挑选几张值得细调的,再单独雕琢。

 

二、修正“鱼眼”图片

 

如果你使用Nikkor 10.5mm f2.8 DX镜头,Capture NX内建了“去除鱼眼”的功能。这个镜头能拍180度视角,但是边缘明显变形。

 

1、打开图片“fisheye.nef

 

2、展开“基本调整”编辑步骤,点黑三角展开“镜头调整”

 

3、勾选“鱼眼镜头”

 

4、最好也选用“自动色彩失真控制”,因为鱼眼镜头往往会有紫边。

 

5、用“去除鱼眼”对图片会有些影响。首先是视角明显小了,其次是被柔化。此外还要提醒一下,这个功能不适用于其它Nikkor鱼眼镜头。

 

三、去除背景污点

 

污点是灰尘进入CCD的结果,在小光圈时特别明显。虽然Capture NX里面没有克隆工具,但是还是可以去除均匀背景上的小污点,比如天空。秘诀就是“彩色化”。

 

1、打开图片“dust.nef”。注意“基本调整”和全局调整已经有了。一定要把去污作为局部调整。

 

2、点画笔工具旁的加号,编辑步骤中出现了一个“彩色化”

 

3、双击画笔工具,确认“不透明度”设为100%,画笔硬度0%,点“确定”

 

4、在彩色化选项里,点颜色旁边的眼药水瓶,然后用它在污点附近的背景上取色

 

5、用画笔+,涂抹污点。最方便的做法是把画笔大小设置得和污点大小差不多,点一下就成

 

6、最后锐化,完成!

 

7、啰嗦一句,最好的去污法,是保持CCD清洁!

 

四、创造天空的“偏振”效果

 

偏振滤镜可加强天空对比,减少风景的漫射,减少树叶和水面的反射光。虽然后期处理做不到这么多,但是可以用控制点来给天空加上“偏振”效果。

 

1、打开图片“badlands-landscape.nef

 

2、在天空中间的位置放一个彩色控制点,扩大其半径

 

3、亮度-20%,对比+20%

 

4、在小山上,贴山顶放个彩色控制点,扩大半径,覆盖图片的整个下半部分

 

5、加大对比,一般+20足够了

 

6、最后锐化什么的

 

五、设置白色和黑色控制点

 

Capture NX中有多个手段设置图片的整体白点和黑点。我一般用“色阶/曲线”或者“LCH”。这里介绍下白色、黑色、中性控制点的方法。其最大的不同在于,用控制点可以改变效果的强度。

 

1、打开图片“wagon.nef

 

2、展开“图片信息”,看直方图,勾选“双阈值”

 

3、把直方图左边的三角慢慢往右拉,直到在图上出现黑像素。看不清就放大图片。

 

4、点上方工具栏中黑色控制点的眼药水瓶图标,在黑像素上放个控制点

 

5、同样方法,把直方图右边的三角往左拉,在白像素上放个白色控制点

 

6、去除“双阈值”

 

7、通过调整控制点滑竿,可以调整黑点和白点的强度。这只作用于亮度通道,不影响色彩

 

六、设置中性控制点

 

如果你的图片中有中性灰,你可以用中性控制点来去除不需要的色彩。我一般用白平衡控制来设中性区域,这是另一个微调的方法。中性控制点的优势在于,可用于JPG图片!

 

1、点选上方工具栏中中性控制点的眼药水瓶图标

 

2、在图中应该是灰色的地方点一下,在编辑步骤中出现了一个“B/W/N 控制点”编辑步骤

 

3、在图中其它需要同样处理的地方,照办

 

4、中性控制点有三个滑竿,红(R)、绿(G)、蓝(B),可以调整色彩

 

5、注意,白平衡设置可以在图片之间复制,但是控制点不可以,要把图弄乱的,不信就试试!

 

七、提高Capture NX的性能

 

常有人问:Capture NX咋这么慢啊!

 

我先来说点Capture NX和别的图片编辑软件的不同:

 

1、同其它RAW转换软件不同,Capture NX读取NEF包含的所有相机设置信息,包括色彩模式,而其它软件只读取传感器信息和白平衡,因此处理的数据量不同。

 

2Capture NX允许你在RAW格式作局部调整,对电脑的要求更高。不信,你用Capture NX开个JPG看看有多快!

 

3、如果改了NEF图片的参数,Capture NX不单把变动写入NEF,而且创建一个JPG预览。

 

话虽这么说,还是有办法提高Capture NX的性能

 

1、更大的内存。上2G就不一样了。如果你内存小于1G,首先考虑这条!

 

2NX有许多临时文件(temp),把它们存在另一块硬盘上。一块硬盘同时能传输的数据有限。涉及两个文件夹,一个是“Temp”,一个是“Cache”。在Capture NX的偏好设置中,把这两项设到另一块硬盘上。

 

3、“最低配置要求”仅指Capture NX能运行而已,不代表能跑得欢!

 

Nikon D80使用的几个技巧

1、对焦

D80尽管有11个对焦点,但是只有中心的是十字对焦,换句话说,这个点对焦对的最准,所以我长期锁定了中心的对焦点在用。习惯之后,构图也很方便,先对准主体,半按快门,然后平行移动一下相机,焦点基本上就准了。

 

2、测光

D80有点测,很好用,不过用的最多的还是3D矩阵测光。点测光有一个问题就是在明暗对比比较多,光线比较复杂的时候,人物的脸部OK了,其它地方往往不准。3D矩阵测光唯一的麻烦就是要离主体近一些测光,然后按AE-L键锁定,再去对焦构图,这样的测光才是比较准确的。那种在户外、或者光线复杂的时候,离MT56米的测光往往是不准的,因为现场环境对光线的干扰太多,D80这样的机器是无法很准确的测光的。这个其实也是很多中档、低档相机的通病。

 

   以上两点,经过我实际的使用,D200也有同样的问题,D2XS这样的机器要好的多,用过几次,难怪D2XS要卖那么贵。基本上11个点都可以对的很准,加上那明亮的圆形取景器,构图实在是太方便了。

 

3、逆光下如何拍清楚人物和背景

   基本上是这样的一个流程:A档光圈优先模式、靠近人物面部测光得到一个数据,比如F2 1/125秒。然后换成M档手动档,光圈不变的情况下,提高快门到1/125以上,比如1/250秒,这样就可以主体背景都清楚了。同理也可以快门不变,缩小光圈,也有一样的效果。但是需要注意的是逆光太强的时候,就要用反光板或者闪光灯来补光了,否则主体曝光会严重不足,会太暗,当然这样也可以拍出来那种日出的时候剪影效果。

 

4、如何拍的更清晰

   这个问题肯定是长期存在的,跟很多因素有关。确实好的镜头、牛头在成像和分辨率上更好一些,每次用85MM F1.4D的时候都是一边骂这个头贵,一边觉得这个头值。需要注意的问题是:

A、安全快门。这个可能是拍不清楚的最主要原因了,尤其是光线不理想的时候。用镜头的焦距的倒数就是安全快门,比如使用85MM的镜头,理论上快门速度要高于1/85才不容易虚。但是D80这样的数码单反有一个系数1.5,所有的镜头在尼康的数码单反上面实际的焦距都要乘以这个系数,所有85MM的镜头在D80上面实际上是85X1.5=127.5MM了。所以实际拍摄的时候安全快门要在1/127.5以上,例如1/160这样的快门才是安全的。为了达到安全快门,有很多方法,常见的就是开大光圈,但是也有需要小光圈的时候,比如拍风景,很少用F2.8这样大的光圈来拍的。还有就是受镜头限制光圈不能加大。比如银广角的光圈最大也就F3.5,那么可以通过提高ISO的办法来提高快门。D80ISO值建议最大提高到ISO400,再大,噪点就比较高了,这一点儿后出的D40XD80要做的好。如果既不能加大光圈,也不能提高ISO,那么就只有上脚架了。拍风景需要一个三脚架,这点儿真的没错。

事实上,一个三脚架可以很好的解决安全快门的问题,国产的百诺就足够一般使用了。经常出去外拍建议还是买一个碳素的,轻便。拍风景再来一个快门线可以减小更多的机震。

 

B、对焦的问题。对焦的模式个人觉得还是中心十字对焦最好用。光线不好的时候,D80往往对不好焦,建议用手动模式对焦。半按快门对焦好,按下快门之后要停滞0.5秒左右再松手指,尽量减小机震。

 

C、镜头的问题。尽量用镜头的黄金成像光圈来拍摄,每个镜头都有自己成像最好的光圈。常用的有F2.8/F5.6/F8/F11等,50MM F1.8DF2.8的时候就很不错,收缩到F5.6来拍可以很锐。但是一些牛头可以打破这个常规,比如85MM F1.4F2的时候,135MM F2 DC1735MM F2.8D在它们最大光圈的时候成像就很不错了,更不要说小竹炮这样的变焦镜头中的变态镜头了,这样大的恒定光圈成像又还那么的好,难怪要卖那么贵了。

 

5、多用RAW格式。尽管RAW格式又大后续的处理也比较费时间,但是建议拍一些自己觉得重要的照片的时候还是RAW更可靠。曝光欠曝一些,过曝一些正负2档之内,基本上能找回来。并且RAW文件可以转化成TIFF文件,更利于后期的处理。

 

6、手柄和电池。有了手柄最大的好处就是竖拍方便。一块电池拍400张左右是没问题的,但是经常会有忘记充电的事情发生,有了手柄可以多一个电池,还是很实用的,并且这2个东西都属于耐用的消费品,以后不玩了二手也好出手,亏不了多少钱。

7、构图的问题。这个问题我想过很多,但是却忽略了最重要的一点儿。摄影其实是用镜头来拍,那么构图的时候就一定要用取景器去看,而不是离开取景器来看。这点儿真的是很重要,取景器里面看起来OK了的东西,才会出现在你的照片上面

 

 

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